Com 50 anys de vestits van donar forma a la manera com els homes pensen sobre els seus cossos

Els dissenyadors moderns han utilitzat la sastreria per revelar coses sorprenents sobre el físic masculí.

Per molt bonic que sigui el teixit, la construcció minuciosa, el preu elevat, el vestit està dissenyat per crear una imatge del cos. Tradicionalment, aquesta imatge és de masculinitat i força: una potent espatlla, una cintura ajustada, un tors allargat. Però durant els darrers 50 anys, els dissenyadors han trobat maneres noves i sorprenents de revelar i descobrir alguna cosa més profunda sobre el físic masculí.

La revolució que va avançar el mestre de la sastreria masculina, Giorgio Armani, va ser que el cos podia ser revelat simplement per la demanda, en lloc de restringir-se, exagerar-se i remodelar-se. Per tant, no hauria d’estranyar que abans que Armani esdevingués un tità de la moda, fos un estudiant de medicina. Amb precisió quirúrgica, el dissenyador va arrencar les fustes entranyes del vestit i va reordenar el barranc, la postura i les solapes de la jaqueta, per exemple, per produir alguna cosa nova, una silueta que sortia elegantment de les espatlles i fluïdament dels malucs. Abans, els homes vestits eren seriosos, avorrits, poc vistosos; en un vestit Armani es van transformar en quelcom diferent: un objecte de desig.



La imatge pot contenir Roba Roba Abric Abric Vestit Accessoris Corbata Accessoris Persona humana Planta i arbre

Giorgio Armani Primavera del 1992
En desmuntar el vestit i deixar-lo tapar, Armani ens va explicar més sobre el cos que el que una espatlla estructurada i una peça gruixuda al pit mai podria fer.



Cortesia de Giorgio Armani



Armani va fundar la seva empresa el 1975 i, només cinc anys després, va ser inclòs en el cànon de cultura popular com a dissenyador de vestuari de Gigolo americà. Coneixeu l’escena: Richard Gere va girant mentre es vesteix. Es tractava tant de l’atractiu sexual de Gere com de l’Armani. En fer el vestit sense construir i a partir de materials més lleugers i tàctils, va fer que el vestit fos més eròtic i va emfatitzar el cos que es movia a la roba, diu Valerie Steele, directora del Museu de l’Institut de Tecnologia de la Moda de Nova York. El vestit es va tornar gairebé com una pell; gairebé desprèn una aura de nuesa.

Com més suau era el vestit, més dur era el cos, aquesta va ser la revelació d’Armani. Eliminant l’arquitectura àmplia i rígida de les espatlles i el pit, va animar la figura de sota a ser més estructurada i més musculosa. Va ser contraintuïtiu en cert sentit, però no és casualitat que la dècada de 1980 també veiés l’augment de la cultura del fitness embogida en el gimnàs.



De la decadent dècada dels 80 va sortir l’edonista dels 90, i cap dissenyador va capturar millor l’energia de tota la nit libidinosa i impregnada de suor de la dècada que Tom Ford, que es va convertir en director creatiu de Gucci el 1994. El veterà director de càsting James Scully assenyala que l’ostentació i la sensualitat s’havien esvaït a principis dels 90. Tom volia tornar a veure un home amb vestit, diu. Volia que fos sexy. Quan et posaves un vestit de Tom Ford, et posaves diferent, la gent et mirava diferent.