Com la por de Déu reinventa la moda americana de luxe

Jerry Lorenzo, del segell L.A. Fear of God, vol ser el proper Ralph Lauren. Amb el llançament de la seva nova setena col·lecció, de sobte es veu aquest somni.

Fa molts anys, el dissenyador Jerry Lorenzo es trobava a París quan es va presentar als compradors de Barneys, l’ara fallit i aleshores minorista essencial. En aquell moment, Lorenzo acabava de començar a treballar en una línia de roba que anomenava Por de Déu, però encara no sabia molt sobre com funcionaven les cases de moda i les aspirants a cases de moda, que es troba en un rígid calendari estacional: masculí i femení. col·leccions, publicades només en poques ocasions acordades a l'any. Quan va conèixer a la gent de Barneys, es va oferir amb ganes de mostrar-los la roba que havia creat, només per saber que havia perdut la finestra: són com: 'Bé, actualment no és el nostre calendari de compres, però sí ens podem trobar a Nova York en una setmana aproximadament si només voleu venir a mostrar-nos-ho. ”En altres paraules, una reunió de cortesia. Lorenzo, decebut però sense desconcertar, va dir: Molt bé.

millor cera per a cabells prims

En aquell moment, era conegut sobretot, per si fos conegut, per organitzar festes a Los Angeles. La roba que estava dissenyant (samarretes, dessuadores, franel·les i samarretes de tirants en proporcions verticals exagerades) semblava, a primera vista, com a roba de carrer, el terme lleugerament pejoratiu de l’onada informal que s’estava construint aleshores i que ara fa temps que ha superat moda masculina. L’home que va presentar a Lorenzo als compradors de Barneys va ser Virgil Abloh, que ara és el director artístic de roba masculina de Louis Vuitton, però que llavors llançava la seva pròpia marca de moda, Off-White, i treballava com a director creatiu de Kanye West. Abloh també es prenia amb prou feines seriosament en aquell moment, em va dir, referint-se a la designació de roba de carrer que havien rebut la seva roba. Per dir-ho streetwear, va dir Abloh, en certa manera es pot dir: això no és el disseny de moda, el que feu vosaltres.



Lorenzo encara no estava segur de si el que feia es podia considerar disseny de moda, però després de París va volar a Nova York i va mostrar la seva col·lecció als grans magatzems. Quines eren les normes, les normes, la manera correcta de fer les coses? No tenia ni idea, va recordar Lorenzo. Però creia en la roba, que canalitzava el desgavellat suburbanisme The Breakfast Club i la pròpia infància nòmada americana de Kurt Cobain i Lorenzo, i, com va resultar, també ho van fer Barneys. La botiga va fer una excepció a la seva pròpia norma estacional i, malgrat el que li havien explicat a París sobre com es feien les coses, va comprar la col·lecció al moment. Vaig tenir la fe a partir d’aquest moment que no necessitava jugar aquest joc, va dir Lorenzo.



La imatge pot contenir Roba de vestir Vestit de persona humana i abric

En aquestes fotos, Jerry Lorenzo llueix la seva avançada setena col·lecció Fear of God, amb peces que combinen el seu enfocament precís a la proporció i encaixen amb la seva nova introducció a la sastreria.



Jaqueta (preu a petició), dessuadora amb caputxa, 595 dòlars i pantalons, 795 dòlars, de Fear of God