Com el dissenyador de Gucci Alessandro Michele va iniciar la revolució sense gènere de la moda

Reformar la nostra visió de la masculinitat (babushkas, adorns, vestits de nit i tot) és molt més fàcil amb amics com Harry Styles i A $ AP Rocky.

Benvingut al número New Masculinity de tinews, una exploració de les maneres en què les nocions tradicionals de masclisme són desafiades, anul·lades i evolucionades. Llegiu més informació sobre el número de l'editor en cap de tinews, Will Welch aquí i escoltar la presa de Pharrell sobre l'assumpte aquí .


Gràcies a Alessandro Michele per a una de les millors senyals d’estil del 2019: babushkas de seda monàrquics d’A $ AP Rocky. El director creatiu de Gucci, de 47 anys, va introduir un estil similar en el seu programa de creuers femenins del 2017, celebrat a la capella de l'abadia de Westminster, com un homenatge directe a les estèrides bufandes de la mateixa reina Isabel II. Michele també és la font de la samarreta de graduació dels anys 50 de Ryan Gosling als premis de l'Acadèmia de 2017, els vestits de vellut de Donald Glover i la continuïtat de Jared Leto que ha convertit el músic-actor en un estil fora de servei d'Angeleno i en un cavaller. del canó, caftans i tot.



Hugo Goldhoorn va estrenar la visió de Michele al món per a la tardor del 2015.



Cortesia de Gucci



El canvi de roba per a home que va començar Michele és sísmic, amb aquest primer conjunt estranyament bonic que prediu una mitja dècada de luxosa revolta.

De fet, la llista d’homes que acudeixen a Michele per vestir-se, mocadors, adorns i mocadors sembla infinita, i hi figuren noms tan diversos com l’estrella de tennis suïssa Roger Federer i el dissenyador de Harlem i llegenda mundial de hip-hop Dapper Dan. A més, molts d'aquests homes tenen la mateixa probabilitat de portar un vestit Gucci que un mocador de Gucci. A la gala de l’Institut del Vestuari del Museu Metropolità d’Art de 2019, Leto va aparèixer vestint un vestit de nit vermell dissenyat per Michele i portant com a accessori un model del seu propi cap. La versió de Michele de la masculinitat s’ha convertit en la que predomina la moda: una idea no només dels homes amb faldilles, sinó d’homes que acullen la bellesa, la riquesa textual i el glamur, coses que al segle XX estaven reservades en gran part a les dones. Els amics i col·laboradors de celebritats de Gucci estan ajudant a popularitzar aquesta estètica en el corrent principal i, en conseqüència, permeten al dissenyador empènyer-se cada cop més a l’hora de restilitzar l’home modern.



Michele deixa escapar una gran rialla brillant al recordar la mirada de Met-gala de Leto. Acaba de tornar de les vacances d’estiu i està mirant més enllà dels seus panys de castany a la pantalla FaceTime, tocant els seus voluminosos anells sobre la taula de les oficines de disseny de Roma de Gucci. En Jared és una persona a qui li agrada experimentar, diu Michele. Quan el vaig veure amb el vestit de nit, vaig pensar que era tan increïblement bonic. Al cap de dos dies de grans converses —per telèfon, a la seva habitació, durant un sopar— vaig dir: «Tria el vestit vermell amb el cap. Seràs com un personatge shakespearià. '

Harry Styles i un amic de granja modelen la roba masculina avançada de Gucci.

Cortesia de Gucci

Tom Hiddleston fa tradició amb un gir a la campanya de sastreria de Gucci.

Cortesia de Gucci

L’època de ser masculí només si teniu un vestit específic: s’ha acabat. A més, les dones necessiten homes que estiguin més connectats amb el món de la dona.

El Bard és una referència adequada per a un dissenyador que posa en escena les seves passarel·les més com esdeveniments teatrals que no pas farratges típics de passarel·la. És un precedent que va establir la seva col·lecció de debut, per a la tardor del 2015. En aquell moment, Michele actuava com a director creatiu provisional, només tenia cinc dies per fer alguna cosa a presentar a la pista de Milà de la marca després de la sortida sense ceremònies de l’aleshores equip creatiu de Gucci. El que va somiar no va ser gens revelador. El model de pèl de lli Hugo Goldhoorn va obrir l’espectacle amb una brusa de seda vermella i un pantaló llarg. Es van seguir vestits de màniga de polsera amb esmeralda profunda, abrics de vellut Young Turk i una nova iteració de mocadors de banquet de Gucci, despullats de l'esquena i folrats amb mantes einsteinianes de pell de cangur. Menys de cinc dies després, Michele (i aquella brusa amb arc de cony) va ser nomenada oficialment directora creativa de Gucci. Cinc anys després, el canvi de roba masculina iniciat per Michele és sísmic, amb aquell primer conjunt estranyament bonic que prediu una mitja dècada de luxosa revolta.