Tot va començar aquí: el llegat gai dels tews

Com un antic model desconegut va convertir-se en fotògraf, director d’art gai i jugador de waterpolo col.legi de Califòrnia, va utilitzar les pàgines dels dits per redefinir l’home americà i va canviar per sempre l’aspecte de les revistes, la fotografia i la publicitat.

Sempre era estiu a tothom a finals dels anys setanta. O si no era estiu, era almenys una ocasió per fer maletes i sortir cap a algun lloc estiuenc, potser Tahití o Hawaii o el Carib. Els cabells de tothom tenien reflexes rossos; la pell de tothom estava a la cúspide d’una cremada. Els diners no eren cap objecte. Podem aconseguir un hidroavió? De fet, podem aconseguir un hidroavió! Així doncs, hi hauria un hidroavió, un fons car en el fons. I en primer pla, criatures precioses en vestits de bany molt petits, brollant entre les ones, l'aigua que envolta seductora sobre la carn flexible. De vegades, fins i tot hi havia una dona al tret.

què significa cucked diccionari urbà

Aquest va ser el tothom d’una altra època. Va ser un moment en què la revista tenia un nombre de lectors més reduït, mesurable en les sis xifres més baixes, i un personal més reduït: un grup hedonista i estret, els membres del qual socialitzaven junts després de la feina, sovint en grup, sovint a Studio. (Només el gauche va pronunciar la 54 part.) Va ser també, per no dir-ho massa bé, una època molt més gai de tothom . Jack Haber, redactor en cap de la revista del 1969 al 1983, era un home gai, així com els seus dos extraordinaris directors d'art, Harry Coulianos, que va servir del 1971 al 1980, i Donald Sterzin, que va començar com un dels diputats de Coulianos. i finalment el va succeir, dirigint el departament fins a finals de 1983.



tothom no era explícitament una revista gai i, de fet, el seu mandat era educar els homes de totes les conviccions sobre la moda i l’estil. Però la sensibilitat gai era inconfusible: la recurrència de la paraula accidentat als titulars; l'interès per la decoració minimalista de la llar; la imatge de Night Night Fever disc-stomp del 1978, amb models a Capezios ballant en un aparcament il·luminat pels fars de les limusines de Lincoln.



Tot i això, la revista en si no era cap broma; tothom es va prendre seriosament el seu mandat. Ara és difícil d’entendre, atesa l’associació imperant dels anys setanta amb el flam de pantalons acampanats, però els anys Ford-Carter van ser en realitat un moment molt més conservador pel que fa a la relació de l’home mitjà amb la moda. No hi havia cap de la nostra fluïdesa actual en dissenyadors i productes de preparació, ni cap permís social per als homes per preocupar-se de què vestien i com eren. Referent a això, tothom era una sortida al davant, un exemple arquetípic de la minoria gai que obria un camí per al corrent corrent.



tothom va fer una declaració contundent sobre la roba masculina. Va ser l'únic llibre en aquell moment que tenia declaracions i, per tant, es va convertir en un líder, diu Ralph Lauren. La visió americana de la pantalla ampla de Lauren era decididament poc desitjable, igual que el propi dissenyador, però en tothom va trobar una publicació simpatico amb el seu desig de fer els homes més atractius: alliberar-los de l’ortodòxia de vestit de sac que predominava en un extrem de l’espectre sartorial i de l’espant de polièster que predominava en l’altre.

En ser la dècada dels 70, la revista no va ser de cap manera immune a la bogeria del període; la portada del març del 1976, per exemple, va trompetar una peça de roba recent anomenada One-Suit, una màniga única amb cinturó que feia que el model que el portava semblés com el mecànic d'avió més boig del món. Però els comentaris de Lauren parlen d’un canvi sísmic que es va produir tothom Pàgines de la segona meitat de la dècada, una actualització estètica quàntica que va afectar profundament no només el seu negoci, sinó el conjunt de la moda masculina. Què va suposar aquest canvi? En poques paraules, era un nou estil de fotografia de moda que, d'una sola vegada, va racionalitzar i modernitzar l'home americà. Els professionals més destacats d’aquest nou estil van ser Barry McKinley, Rico Puhlmann i un tercer fotògraf que va començar sent el menys anunciat del grup, però que finalment es va convertir en el més influent: Bruce Weber. Feu un cop d'ull als darrers números de tothom a mesura que passen els anys del 75 al ’80 i es nota que passa: els cabells s’escurcen, els cossos més definits, les vinyetes més líriques. Podeu presenciar el canvi d’imatge de si mateix entre els homes i els homes, les tendències dels anys 80 i 90 (i més enllà) en forma incoata. Amb la guia i el recolzament de Coulianos i Sterzin del departament d’art, Weber i els seus afins van eficaçar eficaçment i deshonraren l’home americà, retallant-li les patilles, situant-lo en entorns més salubres, cultivant la seva bellesa, alliberant-lo de qualsevol vestigi ». Fa pudor i graella dels anys 60. Si alguna vegada heu vist un catàleg d’Abercrombie & Fitch, una cartellera de Calvin Klein o un paquet de col·legues rosats reunits en un verd en un anunci desplegable de Ralph Lauren ... bé, aquí és on va començar tot això.




La imatge pot contenir aigua i persona humana La imatge pot contenir collage i pòster publicitari de persona humana La imatge pot contenir pantalons curts i esquena de roba de persona humana La imatge pot contenir vehicles i vaixells de transport de persones

Avui en dia, Bruce Weber és una marca que el seu estil es reconeix a l’instant, tant si està disparant cap a escoltes de cap amb cabells com a nus masculins eròtics. (O gossos. O piragües de la ciutat vella.) Normalment, diu, no té ganes de fer entrevistes sobre el seu passat. Però ha acceptat, en aquest cas, fer-ho, perquè considera que és important retre homenatge a aquelles figures que l’han influït però que no hi són per parlar per si soles. La trista veritat és que el tothom la capçalera de finals de la dècada dels 70 és una mena de memòria: moltes de les persones que tenen el nom van ser reivindicades per la sida. Entre ells, la gent de la part més alta: Haber, Coulianos i la persona a la qual més es dedicava Weber, Sterzin.

Weber i Sterzin eren gruixuts com lladres, companys d'armes. A la seva pel·lícula a l’estil de retalls Chop suey (2001), dedicat a Sterzin, diu Weber en veu en off: Com descrius a algú que et sigui com un germà? Qui us permet viatjar pel món i fer les fotografies que sempre heu desitjat? Va ser Donald Sterzin.

Les fortunes dels dos homes van augmentar juntes, sincronitzades, com a novells en les seves respectives professions. Però Weber deixa clar que era l’alumne i Sterzin el professor. Vaig mirar cap a ell, diu. Sempre penso, com si ‘fos a l’exèrcit, a qui voldria ser al meu pelotó?’ I si fos a les trinxeres, voldria a Donald allà. Vaig mirar cap a ell com ho faria un privat a un sergent.

Associació de Weber amb tothom en realitat es remunta al 1967. Criat a l'oest de Pennsilvània, va començar la seva formació universitària a la Universitat de Denison a Ohio, especialitzant-se en teatre, i després es va traslladar a la Universitat de Nova York per estudiar cinema. A Manhattan va començar a modelar i va acabar apareixent, als 21 anys, a la portada de l’edició d’hivern del 1967 al 68 El G.Q. Escena, The Magazine for Teen Men Only, segons va declarar el seu subtítol. Aquest breu complement de la revista principal va ser editat pel mateix Jack Haber que aviat seria promogut al gran espectacle.

quin producte per al cabell he d'utilitzar

A la G.Q. Escena a la portada, Weber posa amb un equip de mod en blanc i negre ajustat, adorable a la manera dels ermitans d’Herman, mentre que una noia amb un estil d’ocell anglès el mira admirat. La breu biografia del número explicava que Bruce va venir a Nova York fa un any des de Greensburg, Pennsilvània, per estudiar interpretació. Després de decidir pagar les classes modelant, Bruce va sacsejar models veterans guanyant feines en cinc anuncis de televisió en un termini de tres mesos.

Però a mesura que passava el temps, les aspiracions d’actuació i modelatge van anar sortint per la finestra i la fotografia va agafar el relleu. Weber havia estat un disparador des de la seva adolescència. Vaig treballar al diari de l’escola a l’internat, de manera que vaig començar a fer fotos aleshores, diu. El noi de l'habitació del costat de la seva escola a l'escola Hun, a Princeton, Nova Jersey, va ser un lluitador que es va imaginar com la reencarnació de James Dean. A tothom li desagradava, diu Weber, perquè era una mena de colpejat, sempre en baralles. Però em va fer amistat. I ell va fer s’assembla a James Dean.