Per què tothom es vesteix com si compra a la botiga de l’excedent de l’exèrcit

Gràcies a Virgil Abloh, Donald Trump i un productor de pantalons de càrrega militar de Long Island anomenat Rothco per la tendència.

Malgrat tot el bombo, les passarel·les de la Setmana de la Moda poden sentir-se estranyament fora de pas, ja se sap, amb què porten els nois. Sovint són els gestos més petits els que expliquen la història més gran. La col·lecció Off-White de Virgil Abloh a la tardor del 2018 presentava un riff desconcertat sobre el vestit corporatiu, però el dissenyador va agafar el seu arc de passarel·la després del show vestit cobejable pel seu atractiu senzill: dessuadora amb caputxa negra, samarreta difuminada i uns pantalons relaxats amb estampat de camuflatge al bosc. Ven un parell similar de pantalons inspirats en roba de treball per un preu no substancial de 695 dòlars, però eren molt més fàcils de controlar.

A la col·lecció final del dissenyador Kim Jones per a Louis Vuitton, que era, en part, un manifest sobre com deixar el vostre telèfon intel·ligent i sortir a jugar a l’aire lliure, va presentar peces de vestir —pantalons, samarretes de coll alt— impreses amb patrons similars, una interpretació d'allò fàcilment reconeixible Patró de camuflatge Realtree Edge . Aquests articles, que probablement es produiran en quantitats limitades, tindran, sens dubte, un preu de quatre xifres. (En un estrany gir del destí, Abloh va ser anunciat recentment com a director creatiu de roba masculina Louis Vuitton; Jones va abandonar Dior Homme).



Mentrestant, gran part de la col·lecció Yeezy de Kanye West per a Adidas, amb pantalons de càrrega Realtree (385 dòlars), jaquetes de bombarders (750 dòlars) i botes amb cordons a l’estil de l’exèrcit (445 dòlars) s’adiu amb una certa estètica militar, tot i que s’ofereix a preu de luxe. (El seu ús d’aquesta impressió de camuflatge, en particular, s’ha demostrat controvertit i ha provocat una demanda per infracció dels drets d’autor de Jordan Outdoor Enterprises, l’empresa matriu propietària de Realtree.) El mateix West es lliura a l’aspecte, barrejat amb dessuadores, pantalons de tirants o texans prims arrencats.



Els dissenyadors sempre han buscat inspiració en algunes pedres de contacte culturals a l’hora de dissenyar les seves col·leccions de temporada (pel·lícules, art, èpoques passades i viatges són valors predeterminats), però, en les darreres temporades, els principals fabricants de gustos de la moda s’han omès tot això i han saquejat la humil botiga d’excedents de l’exèrcit-marina per a idees, reempaquetant els seus grans èxits per al conjunt de streetwear.



De sobte, l’etiqueta més influent del mercat de la roba masculina per milions de dòlars no és una marca de luxe cridanera propietat d’un conglomerat francès, plena de dòlars publicitaris i patrimoni històric. No, la marca al centre del gir de la moda cap a la tàctica és l’humil Rothco, una marca familiar de 65 empleats i 150 empleats, situada a 50 milles de la ciutat de Nova York. És cert: a Long Island viu un dels principals impulsors de la moda. Com a proveïdor d’equipament militar, tàctic i d’exterior, la marca s’ha trobat estimada per una indústria de la moda que busca autenticitat més enllà dels influents d’hashtag d’Instagram.


Mireu ara: James Harden és el propietari del rellotge més lleuger que heu vist mai

No és que aquest aspecte sigui nou, per se. La realitat de la roba per a home és que cada element es basa en una base d’uniformes de totes les dècades, diu Michael Fisher, director creatiu de roba per a home de la firma de previsió de tendències Fashion Snoops, que explica l’atractiu perenne de l’aspecte. Els detalls són autèntics, els teixits són resistents i les siluetes, fins i tot actualitzades per obtenir un aspecte modern, són l’epítome de la masculinitat.